Alle Arten und Sorten von Hortensien sind feuchtigkeitsliebend. Erwachsene Exemplare sind lichtbedürftiger und kältebeständiger als junge. Hortensien fordern den Reichtum und die Feuchtigkeit des Bodens, kalkhaltige Böden sind für sie ungeeignet. In der Kultur tolerieren sie keine starke oder anhaltende Schattierung. All dies muss bei der Auswahl eines Landeplatzes berücksichtigt werden.
Lesen Sie auf der Hydrangea- Seite mehr über die Arten, die für den Anbau in unserer Zone geeignet sind .
Pflanzen und verlassen
Bodenvorbereitung und Pflanzung. Die günstigste Zeit für das Pflanzen von Hortensien ist der Frühling in der Zeit nach dem Auftauen des Bodens und vor dem Knospenbruch. Pflanzlöcher werden 40-50 cm tief und 40 cm im Durchmesser gegraben. Ihre Größe hängt von der Höhe des Strauchs und der Bodenfruchtbarkeit ab. Wenn der Boden nicht reich ist, sollte das Pflanzloch tiefer sein. Jede Grube wird mit fruchtbarem Boden (Humus und Torf) gefüllt und mit 50 g Mineraldünger versetzt.
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Das Pflanzenmaterial wird rechtzeitig mit einem Erdklumpen gegraben. Vor dem Pflanzen werden die abgebrochenen Zweige und Wurzeln der Sämlinge mit einer Astschere leicht beschnitten. Wenn ein Strauch in die Mitte des Pflanzlochs gepflanzt wird, wird ein Hügel bündig mit der Oberkante gegossen, dann wird das Wurzelsystem des Sämlings sorgfältig ausgelegt und die Wurzeln in verschiedene Richtungen gelenkt. Beim Pflanzen ist eine leichte Vertiefung des Wurzelkragens von nicht mehr als 2-3 cm zulässig, da sich die Pflanze sonst schlecht entwickelt. Die Erde um den Busch herum wird fest gestampft, damit sich in der Wurzelzone keine Hohlräume bilden, die zum Austrocknen führen. Nach dem Pflanzen wird der Busch bewässert. Für die Wirksamkeit der Bewässerung wird ein Wasserstrahl in das Loch unter der Pflanze geleitet, so dass der gesamte Boden mit Feuchtigkeit gesättigt ist. Befeuchten Sie den Boden bis zu einer Tiefe von 40-50 cm.
Das Mulchen des Stammkreises schützt die Wurzeln von Hortensien vor Überhitzung und reduziert das Wachstum von Unkraut. Bio-Mulch in Form von Hackschnitzeln, Rinde oder Torf wird in einer gleichmäßigen Schicht (7-10 cm dick) um den Strauch verteilt. Während der Zersetzung wird dieses Substrat Teil des Bodens und säuert ihn bis zu einem gewissen Grad an, was für Hortensien sehr wichtig ist. Die beste Zeit zum Hinzufügen von Mulch ist der späte Frühling, wenn der Boden noch ausreichend feucht, aber bereits gut aufgewärmt ist. Im Herbst mulchen sie nach dem Einsetzen einer Periode stabiler negativer Temperaturen. Die Kontur der Abdeckung aus Mulchmaterial muss der Projektion der Krone einer Hortensie oder einer ganzen Landschaftsgruppe entsprechen oder diese um 15 bis 20 cm überschreiten.
Top Dressing. Für eine normale Entwicklung, eine üppige Blüte und die Bildung von Blütenknospen des nächsten Jahres benötigen Hortensien organische und mineralische Düngemittel. Es gibt spezielle Düngemittel für Hortensien, die reich an Magnesium und Eisen sind. Düngemittel werden nicht nur vor dem Pflanzen, sondern auch während ihres intensiven Wachstums auf den Boden ausgebracht. Die erste Fütterung erfolgt Ende Mai oder Anfang Juni mit einer flüssig fermentierten Lösung von Geflügelmist (verdünnt mit Wasser im Verhältnis 1:10) und einem komplexen Mineraldünger (20 g Superphosphat, 10 g Harnstoff, 10 g Kaliumnitrat). Die Nachfütterung erfolgt alle zwei Wochen. Damit die Hortensiensprosse im Winter Zeit haben, sich zu verholzen, wird die Fütterung Ende Juli oder Anfang August eingestellt.
Jahres Beschneidung Hortensie Baum und Hortensien aschfahl können Sie die Anzahl und Größe der Blütenstände anzupassen. Nach dem Beschneiden entwickeln diese Sträucher weniger Blütenstände, sind jedoch normalerweise viel größer als diejenigen ohne Beschneiden. Da sich die Blütenstände an den Trieben des laufenden Jahres entwickeln, werden die Triebe im Frühjahr von März bis April abgeschnitten. Bei erwachsenen und starken Pflanzen wird 3/4 der Triebhöhe mit einer scharfen Schere geschnitten, wobei 2-3 Knospenpaare zurückbleiben. Gefrorene und schwache Triebe werden gleichzeitig ausgeschnitten. Im Herbst werden alle verblassten Blütenstände abgeschnitten.
Das Beschneiden der starken und schnell wachsenden Triebe der gestielten Hortensie bewirkt eine starke Verzweigung dieser Rebe und bietet eine dickere Abdeckung auf dem Träger oder Boden. Bei Sargent's Hortensie werden alle unverzweigten Triebe jährlich auf eine Höhe von 25-30 cm geschnitten.
Rispenhortensie kann in Form eines Baumes auf einem niedrigen Stamm gebildet werden. Zu diesem Zweck wird aus einem zwei Jahre alten Sämling, der aus einem apikalen Schnitt gewachsen ist, nur ein stärkster Spross ausgewählt, und der Rest wird vollständig ausgeschnitten. Der Hauptspross wird bis zur stärksten Knospe gekürzt, bis ein etwa 1 m hoher Stängel gewachsen ist. In den folgenden Jahren wird zur Bildung der Krone die Oberseite des Triebs am Stiel eingeklemmt und alle am Stiel erscheinenden Triebe werden sofort entfernt. Während sich der Busch entwickelt, werden alle schwachen Triebe herausgeschnitten, so dass nur 4-5 starke Triebe zum Verzweigen übrig bleiben. Dieser Vorgang wird jährlich wiederholt.
Um junge und unzureichend winterharte Hortensiensorten vor Frost zu schützen, ist ein Winterschutz erforderlich . Der einfachste Schutz besteht darin, den stammnahen Kreis von Sträuchern mit Laub, Stroh, Sägemehl, einer kleinen Schicht Torf oder Zweigen von Fichtenzweigen zu mulchen. Es eignet sich für Baumhortensiensorten, die relativ winterhart sind und niedrige Wintertemperaturen vertragen. Das Mulchen erfolgt bei trockenem Wetter unmittelbar nach dem ersten Frost.
Thermophilere Arten wie großblättrige Hortensien und Blattstiele werden im Spätherbst sanft zu Boden gebogen und versuchen, nicht zu brechen. Sie sind mit Haken festgesteckt, mit Nadelzweigen oder abgefallenen Blättern bedeckt. Sie sollten nicht auf den Boden gelegt werden, sondern auf Brettern oder auf einer Schicht Fichtenzweige. Um die Büsche der Sargent-Hortensie mit steifen Trieben vor Kälte zu schützen, wird die Krone mit Kraftpapier oder einem Abdeckmaterial - Lutrasil, gesponnen - gebunden. Im Frühjahr, sobald die Gefahr schwerer Fröste vorüber ist, sollten Mulch und Schutz entfernt werden, jedoch nicht früher als Mitte April. Diese Arbeiten werden an einem wolkigen Tag am späten Nachmittag durchgeführt, um keine Verbrennungen durch die Strahlen der hellen Frühlingssonne zu verursachen.
Hortensien werden selten durch Schädlinge geschädigt . Manchmal setzt sich eine Spinnmilbe auf den Blättern ab, und Blattläuse beginnen hauptsächlich beim Anbau oder Destillieren von Hortensien in geschlossenem Boden. In feuchten Jahren kann sich auf den Blättern und jungen Trieben von Hortensien eine Pilzkrankheit - Mehltau - entwickeln. Hortensien reagieren empfindlich auf den Kalkgehalt im Boden. Wenn ein Überschuss vorhanden ist, werden die Blätter durch Chlorose heller. Diese Krankheit kann sich auch mit einem erhöhten Humusgehalt im Boden manifestieren.
Fortpflanzung von Hortensien
Hortensien werden durch Stecklinge, Trennsträucher, Pfropfen oder Samen vermehrt. Die beste Zeit für eine erfolgreiche Wurzelbildung von Hortensienstecklingen ist während der Blütezeit (Mitte Juli). Kleine einjährige Seitentriebe eignen sich zum Schneiden von Stecklingen, die auf jeder Pflanze in ausreichenden Mengen gebildet werden. Sie sollten beim Biegen nicht brechen. Starke und dicke Triebe mit hartem Holz, die aus gut beleuchteten Teilen der Krone stammen und weniger gut wurzeln. Hortensien können vor der Blüte (im Juni) geschnitten werden. In diesem Fall bleibt beim Schneiden der Stecklinge ein Stück des letztjährigen Sprosses an seiner Basis erhalten - der Schnitt "mit der Ferse" wird geschnitten.
Für die Wurzelbildung von Stecklingen wird ein leicht feuchtigkeitsabsorbierendes Substrat aus Hochmoor-Torf und gut gewaschenem grobkörnigem Sand (im Verhältnis 2: 1) hergestellt. Sand wird mit einer Schicht von 2 cm darauf gegossen. Die leicht saure Reaktion von Torf fördert das Wurzelwachstum. Um die Feuchtigkeitskapazität zu erhöhen, kann dem Substrat gehacktes Sphagnummoos zugesetzt werden. Zum Wurzeln werden Stecklinge mit Kornevin bestäubt. Beim Pflanzen werden die Stecklinge um 2-3 cm in das Substrat vertieft, wobei sie in einem Abstand von 3-5 cm voneinander mit einer leichten Neigung angeordnet werden. Die Wurzelbildung von Hortensien erfolgt in 3-4 Wochen bei einer Temperatur von 16-20 ° C und wenig Schattierung. ( Weitere Informationen zur Technologie von Stecklingen finden Sie im Artikel Grüne Stecklinge von Holzpflanzen)
Hortensien können auch durch Teilen des Busches vermehrt werden. Im Frühjahr oder Herbst wird der Busch ausgegraben und in 2-3 Teile geteilt, so dass an jeder Pflanze mindestens 2-3 Erneuerungsknospen verbleiben.
Die Vermehrung von Hortensien durch Samen ist problematischer und für Sortenpflanzen nicht geeignet. Aufgrund der Tatsache, dass die Samen sehr klein sind, ist es sicherer, in Kisten zu säen. Das Bodensubstrat sollte leicht sein und eine leicht saure Reaktion des Mediums aufweisen. Es wird aus Blatterde, Humus, Torf und grobem Sand hergestellt (im Verhältnis 2: 2: 1: 1). Samen werden oberflächlich ohne Schichtung ausgesät, nur leicht mit Sand bestreut. Zur Samenkeimung werden die Pflanzen regelmäßig mit einem Sprinkler bewässert. Die im Frühjahr (von März bis Mai) gesäten Samen sprießen in einem Monat. Damit sich die Sämlinge normal entwickeln können, ist eine Flüssigdüngung mit komplexem Dünger erforderlich. Bis zum Herbst werden sie 30-40 cm hoch. Sämlinge überwintern auf offenem Boden unter einem zuverlässigen Schutz.
Verfärbung der Blütenstände
Hortensienblütenstände mit großblättriger, panikartiger und bodendeckender Creme und rosafarbener Farbe können, falls gewünscht, in Blau, Hellviolett oder Blau geändert werden. Tatsache ist, dass die Farbe der Hortensienblüten von der Säure des Bodens abhängt. Rosa und purpurrote Blüten treten mit einer leicht alkalischen Reaktion auf und färben sich auf saurem Boden blau, wobei zu beachten ist, dass die weißen Blütenstände ihre Farbe praktisch nicht ändern.
In einer alkalischen Umgebung können Hortensien kein Eisen aus dem Boden verwenden, von dem die Farbe der Blüten abhängt (dieser Nährstoff wird in einer sauren Umgebung absorbiert). Um auf alkalischen Böden blaue Blütenstände zu erhalten, werden die Pflanzen mit einer Lösung von Eisensalzen bewässert. Um die blaue Farbe zu verbessern, werden Eisenspäne oder kleine Eisengegenstände unter den Büschen vergraben. Je heller die ursprüngliche Farbe der Blütenstände war, desto intensiver ist die blaue oder violette Farbe. In einigen Fällen können gleichzeitig blaue und rosa Blütenstände am Busch erscheinen. Die Blütenstände können blau werden, wenn die Pflanzen in Torfboden gepflanzt wurden, aber die blaue Farbe kann eine schmutzige Färbung annehmen.
