Um Sie jeden Sommer mit blühenden Wolken selbst gewachsener Calibrachoa glücklich zu machen, müssen Sie die Pflanzen zweimal pro Saison schneiden. Im Juli Schnitt- und Wurzelstecklinge von Mutterpflanzen, aus denen bis zum Herbst die Mutterpflanzen wachsen, die bis zum Winter in einem kühlen, hellen Raum bleiben. Im Februar und Anfang März müssen Sie bereits von diesen von Ihnen gezüchteten Müttern Stecklinge schneiden und wurzeln, die im Sommer zu einem Schmuckstück für Ihre hängenden Töpfe werden. Und dann wieder - Stecklinge aus diesen Pflanzen für die Winterlagerung und im Winter - wieder Stecklinge für den Anbau neuer Pflanzen.
Sie können Samen säen, aber ist es notwendig ...
Vor kurzem können Sie Calibrachoa Samen zum Verkauf finden. Wenn es ein unwiderstehliches Verlangen gibt, können Sie natürlich versuchen, diese Blumen aus Samen zu züchten. Aber macht es Sinn ... Tatsache ist, dass die schlanken Triebe von Calibrachoa noch launischer sind als Petunien. Um bis zum Sommer blühende Exemplare zu erhalten, müssen Sie in der ersten Februarhälfte Samen säen. Sämlinge wachsen lange Zeit widerwillig und gewinnen langsam an Kraft.
Daher ist es viel einfacher, die Pflanze durch Stecklinge zu vermehren. Es ist auch materiell rentabler - Sie können viele Stecklinge von einer Calibrachoa-Sommermutterpflanze wurzeln. Und schneiden Sie von Februar bis März ungefähr die gleiche Anzahl von Stecklingen ab. Das heißt, die Anzahl der Pflanzen, die Sie produzieren, wächst exponentiell.
Vegetativ vermehrte Calibrachoa-Sorten blühen üppiger als solche aus Samen. Tatsache ist, dass sie auf genetischer Ebene ein „Set“ haben - keine Samen zu setzen. Dies bedeutet, dass die Pflanze keine Energie dafür verbraucht und alles zur Blüte gibt. Verblasste Blumen, die austrocknen, fallen einfach ab und hinterlassen keine Samenschale, was bedeutet, dass sie das Aussehen des Busches nicht beeinträchtigen. Es sieht immer ordentlich aus.
Schneidtechnik
Sowohl Sommer- als auch Winterstecklinge sollten dem gleichen Schema folgen. Mit einem scharfen Instrument (um die Gefäße der Pflanze nicht einzuklemmen) müssen Sie die Trieboberseiten abschneiden, damit sich 4-5 Internodien auf den Stecklingen befinden. Im Allgemeinen verwende ich die mittleren Teile des Triebs als Stecklinge. Hauptsache, der Trieb ist nicht verholzt. Obwohl solche Stecklinge schlimmer sind, wurzeln sie immer noch und bringen Pflanzen hervor.
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Als nächstes schneiden Sie die Blätter ab. Das untere Paar ist obligatorisch, dieses Internodium wird in den Boden eingetaucht. Wir lassen 1-2 obere Blattpaare übrig, der Rest, der sich unter der Basis des Schnitts befindet, entweder vollständig abschneiden oder die Blattspreite halbieren. Wenn Sie viel grüne Masse hinterlassen, wird der Schnitt gezwungen, Feuchtigkeit von der Oberfläche aller Blätter zu verdampfen, wobei eine große Menge Energie nicht für die Bildung des Wurzelsystems, sondern für die Verdunstung aufgewendet wird. Aber fast alle Blätter können nicht entfernt werden - schließlich ernährt sich der Stiel immer noch von ihnen. Finde einen Mittelweg.
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Wenn die Internodien sehr kurz sind, müssen manchmal 2-3 Internodien von unten „freigelegt“ werden, um den Schnitt im Boden zu fixieren. Erwarten Sie nicht, dass jeder Schnitt Wurzeln schlägt, aber der Ertrag wird immer noch großartig sein.
Sie können die Stecklinge in vorgetränkte Torftabletten pflanzen und den Behälter mit den Pflanzungen in ein spezielles Gewächshaus für Pflanzen oder beispielsweise in eine transparente Tortenschachtel stellen. Aber ich mache es auf meine Weise. Vor dem Pfropfen bereite ich Pflanzbehälter vor - an 2-3 Stellen schneide ich den Boden in kleine 100-Gramm-Plastikbecher. Ich gieße dort einen leichten, durchlässigen, leicht angefeuchteten Boden ein (wenn der Boden in einem Beutel mit kleinen Löchern aufbewahrt wird, trocknet er nicht unnötig aus und behält seine natürliche Feuchtigkeit. Ich tauche die unteren Teile der Stecklinge in Kornevin-Pulver und tauche das bloße Internodium vorsichtig in den Boden. Ich zerdrücke den Boden in einem Glas bis zum Boden Wenn das "Zusammendrücken" des Schnitts mit Erde nicht gut genug ist, wird die Wurzelbildung schlechter. Ich gieße die Stecklinge ein wenig. Aber ich gieße nicht! Es ist wichtig, zuerst die Stecklinge zu pflanzen und dann zu gießen.denn in umgekehrter Reihenfolge bildet sich auf der Oberfläche des gewaschenen feuchten Bodens eine Kruste, die das Atmen der kleinen Wurzeln erschwert.
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Ich stelle die Tassen in eine Gitter-Plastikbox und bedecke sie mit Folie, damit wenig Luft übrig bleibt. Wenn Sie die Schachtel fest "verschließen", verrotten die Stecklinge einfach. Und wenn Sie es zu weit öffnen, wird es austrocknen. Das heißt, ich falte nicht alle Kanten des Films unter den Boden. Der Film sollte neblig sein, aber Kondenswasser sollte sich nicht in Tropfen ansammeln.
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Ich wähle den Platz für die Kisten akribisch aus - die direkte Sonne sollte nicht auf die Stecklinge fallen (sie "kocht" sofort). Dieser Moment ist besonders relevant für Sommerstecklinge, wenn die "Sonne noch hoch steht". Daher müssen die Kartons mit sauberen weißen Beuteln abgedeckt werden. Es ist nicht notwendig, Stecklinge mit einem Gewächshaus auf den Boden zu legen, um sie vor Sonnenlicht zu schützen - sie verrotten schnell.
Jetzt ist es für 1,5 bis 2 Wochen notwendig, die Stecklinge jeden Tag mit einem feinen Spray aus einer Sprühflasche zu sprühen und die Mini-Stecklinge zu lüften. Bei Hitze muss man 2 mal sprühen. Idealerweise sollte sich die Feuchtigkeit im Bereich der Blattstecklinge ständig im Nebel befinden, der Boden sollte jedoch nicht durchnässt sein.
Zirkon kann dem Sprühwasser mehrmals zugesetzt werden. Es belebt nicht nur die Pflanzen, sondern beschleunigt auch den Wurzelbildungsprozess.
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Sie können leicht feststellen, ob Ihre Stecklinge verwurzelt sind - die Wurzeln sind durch die transparenten Wände des Bechers sichtbar. Dann sollten Sie auf mäßige Bodenbewässerung umstellen und die Schachteln allmählich von der Folie befreien. Lassen Sie die Folie mehrere Tage lang nur an den Rändern der Schachtel liegen, stecken Sie sie nicht ein und entfernen Sie sie dann ganz. Schauen Sie sich die Situation mit Beleuchtung an - bringen Sie jungen Pflanzen schrittweise bei. Die Krone der Triebe, die zu wachsen begonnen haben, sollte eingeklemmt werden. Dann können Sie diese Technik noch einige Male wiederholen, um mehr Bestockung zu induzieren. Bei Federstecklingen sollte diesem Verfahren mehr Aufmerksamkeit gewidmet werden, um bis zum Sommer eine saubere Kugel zu bilden.
Wenn die Wurzeln in den dafür vorgesehenen Raum eingewebt werden, sollten zukünftige Königinzellen in Töpfe mit einem Durchmesser von 11-13 cm verpflanzt werden. Sie können sie an den Führungen des Gewächshauses aufhängen. Ich pflanze in 0,5-Liter-Gläser mit Löchern im Boden. Es ist vorzuziehen, undurchsichtige Töpfe zu verwenden, damit kein Licht in die Wände eindringt und nicht zur Entwicklung von Algen an den Innenwänden des Glases beiträgt.
Mütter, die aus Juli-Stecklingen gewonnen wurden, sollten im Winter in einem sehr hellen Raum bei einer Temperatur von etwa + 12 ... + 15 ° C gehalten werden, beispielsweise in einem beheizten Gewächshaus oder einer Veranda. Falls erforderlich, zusätzliche Beleuchtung durchführen. Und auf keinen Fall füllen!
Näher am Frühling, von Februar bis März, wird sich alles von Anfang an wiederholen. Während der Wurzelbildung benötigen Stecklinge eine Temperatur von ca. + 20 ° C, nach dem Umpflanzen jedoch nicht mehr als + 15 ° C. Und gute Beleuchtung, damit sich die Triebe nicht dehnen, die Pflanzen hocken, die Blätter nicht gelb werden. Mit einem erfolgreichen Szenario können verwurzelte und erweiterte Pflanzen im April in ein ungeheiztes Gewächshaus umziehen.
Ein sehr wichtiger Punkt beim Anbau von Calibrachoa ist die Verhinderung des Auftretens von Mehltau, der gerne im unerwartetsten Moment auftritt und sich sehr schnell entwickelt. Als Prophylaxe gegen die meisten Pilzkrankheiten (und auch gegen bakterielle) sprühe und gieße ich die Mutterlaugen regelmäßig mit Calibrachoa mit einer Lösung aus „harmlosen“ biologischen Präparaten Alirin-B oder Gamair.
Wenn Sie Mehltau zu spät finden, ist es besser, die Pflanzen mit Topas zu behandeln (gemäß den Anweisungen).
Sehr oft, besonders wenn sie in einem Gewächshaus gehalten werden, befallen Blattläuse, Weiße Fliegen und Spinnmilben Königinzellen. Gegen Blattläuse benutze ich zuerst das biologische Medikament Biotlin. Es hilft normalerweise. Fitoverm wirkt als "biologische Waffe" gegen die letzten beiden Schädlinge. Und nur wenn nichts Schädlinge nimmt (normalerweise im Sommer, in der Hitze), benutze ich Aktar oder Alatar.
Weitere Informationen zum Anbau von Calibrachoa finden Sie im Artikel Calibrachoa: Anbau und Fortpflanzung.
